“到了！”当走在前面的女向导回过头说道，我们猛跑几步，不由得一个个张大了嘴，毫不掩饰我们的惊讶。
我们眼前的拉诺—洛拉科火山，正是一座莫阿伊石雕人像的加工厂，更确切地说，它更象一座露天的石像博物馆，还有人说它是名副其实的雕像山。这里躺着据说有150尊未完工的石像，也有被加工了一半而放弃的“废品”。它们躺在凿空的石槽里，背部还和山岩连在一起，有的斜卧在倾斜的山坡，默默地仰望苍天，当初的石匠充分利用石料，有时把几尊石像并排一起加工，也有的石像隐藏在草丛或者巨大的石缝里，需要仔细观察才能发现。石像有大有小，大的石像高22米，令人生畏，人站在它的旁边如同侏儒。石像的加工精度也有区别，有的接近完成，只需搬运到指定地点；有的仅仅雕刻了基本轮廓。多数雕像都达到相当精细的程度，它们的造型酷似屹立海边的莫阿伊石雕人像。
我们在一尊尊石像间盘桓，不禁为它的巨大工程而惊叹，同时一个问题也接踵而至，这些石像为什么没有完成突然放弃了呢？是什么原因使石匠们停止工作，将他们耗费心力的艺术品丢弃不问呢？尤其是有的石像已全部完工，石像底部垫上防止滑动的石块，就象一艘栓在船坞的新船，只需砍断缆绳就将驶向大海，然而是什么原因，使它永远搁浅在它的摇篮里，永远失去眺望大海的机遇呢？
我无法解释这奇怪的现象。曾经到过这里的挪威探险家海尔达尔似乎对此也有同感，他说：“如果你置身于拉诺—洛拉科火山之中，那你就会觉得自己好象接触到了复活节岛的秘密，这里的空气也仿佛充满了神秘的气氛。”我想，这种神秘气氛还在于你会感到一种超自然的力量，存在于这些默默无言的石像之间。如果你面对像洛阳龙门石窟那样宏伟的石雕，你当然会想到当年的石匠是怎样加工它们的。然而，当这些笨重的家伙雕成之后，又是用什么办法将它们从山顶搬到十几公里以远的海边，再将它们完好无损地竖立在阿胡之上？即使是今天，人们用起重机、吊车和大卡车，也并非易事，可是不要忘记，那些和石雕人像同时代的复活节岛人还处在蛮荒的石器时代。
女向导看出我的疑惑，指着山下的旷野对我说，石像是沿着一条依稀可辨的道路搬到海边的。我纵目远眺，熔岩平原似乎有一条弯弯曲曲、断断续续的路，象模糊的一条虚线，而且路上还能发现倒下的石像，好象他们走到半路上突然不动了。一切都是那么神秘，简直不可思议。
从拉诺—洛拉科火山口的雕像山下来，我们又爬上平缓的北坡，翻过一道不高的山梁，一个静卧在宽敞的火山口里的火口湖扑入眼帘。火山口四周坡度平缓，它的北缘离海不远，海浪日夜吞噬它的岩石，一旦岩层崩塌，湖水就台消失。不过，眼下湖水宁静，湖畔丛生着青翠的芦苇，如童话里的仙境，异常静谧。我们坐在湖畔的山坡，屏声敛息，杂念顿消，一颗心仿佛沉入那深邃的湖底。
拉诺—洛拉科火山的神秘还不限于此，在火口湖的东北坡，以及半山腰，还有许多矗立山坡的石雕人像，这些石像和海边的莫阿伊，以及雕像山那些未完工的雕像，造型完全不同，属于截然不同的两个风格。它们都是完工的雕像，好象长在山坡上。而且它们都是上半身，头部占了很大比例。最突出的是它们脸颊狭长，鼻粱高挺，深陷的眼窝，长长的耳朵以及噘起的嘴唇，多数雕像只是一个头加上脖子。此外，它们都从不同方向眺望大海，和背海面岛的莫阿伊形成鲜明的对照。
这些风格不同的石像肯定包含着我们还不十分清楚的秘密，也许它们是不同时代的产物，也许这造型不同的石像代表着先后到达复活节岛的不同的民族，他们各自继承了不同的文化传统。是不是还有别的解释，我无从回答。
6 我坐在海滩棕榈林的绿荫下，这里为游人预备了好些木头的长凳和条桌，是野餐的好地方。海风轻轻吹来，棕榈的羽状叶子絮语盈耳，拟乎向我讲述遥远的过去。灿烂的阳光照耀着远处那一尊尊神情庄严的莫阿伊，那专注的目光和不可思议的表情，使海滩弥漫着无比神秘而令人迷惘的气氛。我很快就要离开这座充满神奇色彩的小岛，我怀着试图揭开它的谜底的愿望而来，但在我即将离开之际，却是带着更多的困惑，更多的疑问而去。其实，冥思静想，这也毫不奇怪。人类的历史本来就是一团充满神秘色彩的迷雾，在历史的长河中，我们不过是匆匆过客。没有亘古不易的法则，没有万世不衰的江山，沧海桑田，盛极而衰，绚丽的文明之花纷纷凋零，微不足道的种子崛起参天大树，历史的辩证法本来就是如此。何况历史本来就是人写的，人能够创造历史，也能够编写历史，迷雾自古以来就是历史的障眼法，它善于隐恶扬善，惯于弄虚作假，长于颠倒黑白，一部廿四史又有几多真真假假，虚虚实实，何人弄得清它的是非曲直呢，想到此，复活节岛倒也有可爱之处，它那扑朔迷离、似是而非、若有若无、莫测高深的历史迷雾，还是由它弥散开去，不求弄个水落石出为好。让人们去遐思，去幻想，去探索，去考证，不也是人间一大乐趣么。
我就是这样怀着悦愉的心情，接过波利尼西亚人馈赠的一串贝壳项链，告别了无比令人留恋的复活节岛。
1991年7月31日晨