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一种宇宙性的觉醒，就艺术创作心理而言，可解释为心灵的纯粹感应。平常人的思辨方法很难达到此种境界，唯独在酒后心灵获得大解放时，艺术创造才能臻此超越之境，王勃的《滕王阁序》与李白的《清平调》，据说都是受酒精刺激而灵感骤至的产品。但这些毕竟只是无可稽考的文人轶事，如就正常的创造过程而言，绝大多数的文学作品都是在清醒状态下完成的，而醉后创作有如神助，只是例外。我也有过如此的经验，那就是痖弦文中所说的那首打油诗，只因他指出的时地均有不符，特予补述如下：
“酒鬼饮湘泉”
一九八八年九月初，我与内人首次返湖南衡阳老家探亲，与隔绝了四十年的兄弟旧友团聚十天，这期间亦如所有台胞第一次返乡的情况，备受家人和文艺界人士的热情欢迎和接待，个中情节不必细表。在回大陆的前一年，即与湖南长沙诗评家李元洛通信，继而又结识了祖籍湘西，后寄居长沙的“土家族”小说家孙健忠。去大陆之前，他们就来信殷切邀我去游湘西名胜张家界。探亲之后，内人返回台北授课，我则独自前往长沙访问。逗留长沙期间，湘西吉首市酒厂派来一辆面包车专程接我赴张家界，同行者除李元洛、孙健忠二位外，还有香港诗人犁青，和湖南电视台派来随行采访的三位记者。七个大汉本已够拥挤了，再加上大批摄影器材，后座的三位记者就只好局促一隅，身手难展了。沿途秋雨不歇，途中夜宿桃源时更是大雨滂沱，又巧逢修路，路面泥泞不堪，走了两天半才于九月四日傍晚抵达湘西土家族苗族自治州的首府吉首市。当晚宿桂圆宾馆，晚餐由酒厂厂长王锡炳先生设宴洗尘，席间小饮数杯，因旅途太过劳顿，便匆匆结束。
次日参观酒厂，简报后，王厂长开始请大家品尝一杯杯罗列在桌上的最新产品：“酒鬼”与“湘泉”。酒未入口便闻到一股特殊的香气，我虽不善饮，却也具备品鉴佳酿的能力，发现酒味并无一般白酒那么辛辣，而香醇不输茅台。酒瓶用陶土制成，古朴雅致，别具风格。“湘泉”呈黯红色，状似早年酒肆中那种没有壶把的圆形锡壶，“酒鬼”则塑成一只麻袋，外表粗砺如一格格的麻绳，据说两者都是湖南名画家黄永玉所设计，果然不俗。“湘泉”上市才两三年，出产不多，货未出厂大部分即为地方高干和大厂商所订购，市面很难买到，而“酒鬼”在前几年尚属该酒厂的秘密武器，仅供参观者品尝，或厂方送礼之用。
“酒后戏”作广告
我们此行的诗家、小说家、电视记者，竟没有一位是酒徒，大家浅啜即止。由于我是主客，在王厂长的频频劝饮之下，我比其他人多喝了两杯，脸开始有点发烫，已呈半醉状态，适时王厂长命人取来笔墨宣纸，叫我题字。或许真是美酒的魔力，当下我末假思索，即卷袖提笔，刷刷刷，信手写下了平生第一首“酒鬼饮湘泉”的打油诗。醉中挥毫，腕力难到笔下，字不算很好，但写来酣畅痛快，大有东坡居士所谓“醉后辄作草书十数行，便觉酒气拂拂从十指出也”的感觉。
酒后题字餐馆作匾
我的诗绝少游戏之作，这首虽称打油，却也有其韵味，如果不是在半醉中挥毫，而由苦思得来，势必没有这种浑成感。诗中因含有两种酒名，念起来琅琅上口，再加以湖南电视台的传播，故湘西一带的嗜酒者都能背诵。一九###年在北京举办的大陆名酒竞赛会中，“酒鬼”与“湘泉”均名列前茅，据说当时会场中，该酒厂将我这首诗印制成数千张照片当场散发，拿我的酒后戏作为他们大大的做了一次广告。
大陆商人拿我的字去做广告，还不仅这一次。一九八八年我首次回衡阳探亲，当地文艺界曾假工人文化宫为我举办了一次颇具规模的欢迎会，节目包括座谈，我的诗集的展览，以及我诗作的朗诵。会后主席把我拉到一张铺好桌布，陈设文房四宝的桌子旁，要我当场挥毫留念。在众目睽睽之下，开始不免有点怯场，略经思索，最后我还是写下“为何雁回衡阳，因为风的缘故”十二个大字。这句话非诗非联，但却具有多重含义。首先，所谓“雁回衡阳”，相传雁阵飞到衡阳过冬，但不再南飞，故衡阳有一名胜“回雁峰”。涉及此一典故的诗，早有王勃《滕王阁序》中的“雁阵惊寒，声断衡阳之浦”，后有范仲淹《渔家傲》中的“衡阳雁去无留意”，俱言羁旅凄苦之情，而我的“雁回衡阳”之句，就只可意会了。其次，所谓“因为风的缘故”，这本是我一个诗集的书名，虽是信手拈来，却也是一个暗示：背井离乡四十载，我今天之所以能重返故乡，乃是时代之风转向的结果。自觉寓意深刻，尚称满意。这幅宇曾配合我返乡行踪的新闻报道，在《衡阳日报》上刊出。不料我今年春节回衡阳老家过年时，竟然发现衡阳市一家餐馆将这句话放成斗大的字漆在大门的壁上，看来甚为招摇，而我又无可奈何。
衡阳诗人郭龙，最近开了一家“衡阳光明书店”，要我为他写块招牌。依我个人的“行规”，本当婉拒，但念在他也是“诗”文一脉，而且做的是文化生意，我慨然破例为他执笔，写好寄去。他趁我此次返乡，特别学行了开张仪式，还邀请了一群文化界人士观礼。一阵鞭炮声过后，我做了一件平生从未干过的事——剪彩。简单的仪式之后，从硝烟迷漫中，我赫然发现店门左右竟悬有两块招牌，长短一致，都是黑底蓝字，左边一幅是我所写，右边一幅则是前辈诗人冯至的手笔。诗人写招牌已属罕见，而一间小小的书店居然同时挂起两岸诗人亲书的招牌，这不但新鲜，恐怕也是中国新文学史上绝无仅有的事。
“海峡浪惊千载梦江湖水说两地愁”
习书艺，少不了要学会制联，中国应时应景的旧体对联繁多，俱泰半缺少创意，于是我便自出心裁，想拟制一些颇具现实性的新联。这次年初大陆之旅，赏完黄山雪景后，顺道至浙江新安江的千岛湖一游，两天来均由当地水库建设投资公司经理徐和森先生接待，次日并陪同游湖，中午在一岛上用餐。餐毕，趁酒酣耳热之际，主人拿出笔墨宣纸，要我题字。当时略加构思，不计工拙，即席诌出了一幅新联：
海峡浪惊千载梦
江湖水说两地愁
此联形式虽然仍未摆脱旧联的格局，但毕竟写惯了新诗，下联多少带点现代诗的手法。谈起制作新联，使我想起多年前写的一幅前所未有的现代诗对联，那是春节前应台湾某报之邀所作的，联云：
秋深时伊曾托染霜的落叶寄意
春醒后我将以融雪的速度奔回
当然，此联不仅平仄未妥，对仗也不完全工整，但总算是一次新的突破，工于旧诗的朋友难免挑剔，却颇获新诗界朋友的激赏。前年台北一群现代诗人举办书艺联展，我拿这幅裱制精美的新诗对联参展，竟然被人高价买去。
“酒后醮墨作书，任笔为体”
酒后醮墨作书，任笔为体。尽管奔蛇走虺，至少气势犹在，但写诗则不然，在语言处理和意象经营上却需高度清醒的驾驭能力，而酒后只会更加心神恍惚，一点灵感刚到笔下，便随着伏案的鼾声而消失无踪。退休后，我的时间虽可自由支配，但日子反而过得懒散，偶得一二新句，也只是零星的意象，一时难以成篇，便喟然搁笔，于是临池习书便成了我日常一种不需灵感即可任意挥洒的消闲活动，久而久之，薄名在外，亲朋好友索字者渐多。本质上书艺是一种表达性情的精神产品，不像烟糖果之类可供人情酬酢之用，故不仅赠者必须乐意，受赠者也须是一位书艺的欣赏者，二者之间尤须存有某种因缘关系，授受之间不宜轻率。纵然如此。一位书法名家仍不免为频频索书所苦，颜之推在其家训中就曾如此告诫他的后人：“真草书边微须留意，不必过精，以免为人役使，便觉为累。”
我自认书艺无成，犹未创出个人风格，习字只是为了消闲自娱，故有时友朋索书，我总是尽可能藉辞推脱，而偶有素不相识的读者冒昧来信求字，我无法做到“有求必应”，只好相应不理。有一次，老友张默楼上一位邻居偶然见到悬在他客厅中我写的一幅毛公鼎集联，颇为欣赏，便央请张默向我求字，当时我一口就回绝了。平日虽曾相识，却暗恶其人，也必然在婉拒之列，但因我不谙拒绝的艺术，而形成极其尴尬的场面，也时有发生。
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林文月：饮酒及与饮酒相关的记忆—台静农“我与老舍与酒”
林文月
有几位陌生外国学者睁大眼说：“啊，你就是那个很会喝酒的林文月吗？”
七年前，我获得访问外国学界的机会，在英、美及日本各停留一个月。在众人广庭之间寒暄，本是我最不擅长之事，但那三个月的访问旅行，偏偏就是最多那种令人腼腆尴尬的场合，而且有许多场合是特为我而举办的。有几位陌生的外国学者，经人介绍后竟然睁大眼睛说：“啊，你就是那个很会喝酒的林文月吗？”更是令我哭笑不得。我就是很会喝酒的我吗？无论如何，“酒名”竟流传至海外，真是始料未及之事。
据云，饮酒与体质遗传有关。我的父亲一生滴酒未尝，母亲小酌半杯即酡颜欲眠，弟妹们也没有能饮者。外祖父有句：“寒夜客来茶当酒”，想必也不是喜好杯中物的罢。不过，我的舅舅会自诩为他那一辈友朋间的懂酒之人，而表弟酒量亦不差，则先天上，我或者也稍稍兼具饮酒的基础亦未可知。
第一次饮酒，是在大学毕业的谢师宴会上。当年的学生都比较穷，社会风习也尚俭朴，未闻有酒楼大饭店设宴的阔绰事。我们班上共有十一人毕业，敬邀授课的每一位师长，就在文学院二楼的大教室里席开三桌。足见师长人数比学生还要多了。那酒席是专门承包外烩的台式菜肴。课椅搬开，圆型木桌上铺一条红桌布，便十分有毕业的喜气与敬师之诚意。厨师们大约是在楼下池畔生火煎炒的罢！细节记不清楚，菜式也早已忘了，但分明记得所喝的是公卖局的清酒。那种不甚讲究外观的酒瓶放置在我们平时上“文学史”、“国际关系与国际组织”等大班课的教室磨石子地上。我第一次喝的便是公卖局的清酒。
第一次喝酒：我便是在飘然晕眩之中，由人左右夹持着走回女生宿舍的。
许是毕业的兴奋，以及师生聚叙的欢愉气氛使然，我跟着其他的同学举杯敬谢师长们，又同学之间相互地酬酢，不知不觉间喝了许多清酒。喝酒的滋味如何？说实在的苦中带辣，并不好喝。但是，那一夜酒宴之间，平日严肃的师长们都变得十分可亲，连声称已戒酒的毛子水先生都为我破戒喝了半杯。喝酒的感觉如何？一杯继一杯之后，面孔发烧，有些晕眩飘然；最后，我便是在飘然晕眩之中，由人左右夹持着走回女生宿舍的。那种感觉十分奇妙，腾云驾雾似的，众星熠熠，两排大王椰斜斜，髣髴足不着地就已经回到了寢室。很久以后，我才了解，日本人称酒醉者之步伐为“千鸟足”的道理。不过，痛苦却在后头。整晚上，辗转反侧难眠，口渴而且胃里翻腾。次日毕业典礼，我的脖子上、双臂里外都红肿奇痒，起了大片大片的酒后风疹肿块。同学们见我竖起衣领，拉下长袖，都笑我昨夜逞强。
但是，自从那一次饮酒引发疹肿后，就再也没有发生过同样症状。大概是免疫了罢。那次之后，虽不好酒，偶尔应酬之际，也知道自己能小饮若干无妨。中国人饮宴，好劝人以酒，又每每斤斤计较。争少嫌多，或者是乐在其中。而我本拙讷，不擅言辞，与其唇枪舌剑比口才，不如仰饮干脆。常观察别人饮酒，觉有如兵术，讲究攻防之间的技艺：乃至于不厌诈术。我饮酒只迎敌而不攻伐，又讲究信用公平，不与人计较多寡；复以女性之故，久而久之，遂渐渐以讹传讹，夸张其事，乃有了所谓“酒名”也说不定。
自省能饮与否？较诸不能饮者，自属能饮几杯的量；可又与真能饮者比，则是逊多矣何足称！倒是自从浅酌之间获得的情趣与可记忆之事良多，值得记述。而既然我个人饮酒肇端于大学时代的谢师宴，故不妨自中文系的酒事写起。
台静农喜引胡适的名句：“喝酒往往不要命。”
在我读大学的时期，根本未设有导师制度。然而，可能由于当时学生人数少，师生之间十分亲近。课堂以外，我们和师长也保持种种关联，包括个别的登门拜访请益；以及每年必然有的不少次师生聚叙宴酌。通常都是在某位老师的寿诞之日，由学生合宴祝寿。某位老师是寿星主客，则必定也邀请其余的老师做陪客；少则三两桌，有时遇着整寿大规模的祝贺，也有过席开十桌的热闹场面。又由于我们的师长与历史系的老师往往有深交，便亦形成文史合宴的情况。太史公写滑稽列传，称淳于髡“一斗亦醉，一石亦醉”，大王之前或亲有严容，越是严肃的场面越不能开怀畅饮。但是，我们中文系的学生似乎没有古人的忧虑，在尊敬的师长面前，往往都能尽量而饮，即使酒后稍稍越礼失态，我们宽容的师长也多能原谅不介意。师长们不唯不介意学生辈饮酒改变常态，他们自己也会表露出平日教室之内所不易见到的一面。系里的老师，从系主任台静农先先开始，戴君仁先生、屈万里先生和孔德成先生都是大家；郑因百先生和许世瑛先生虽然比较含蓄，却也都能适量斟酌，谈笑助兴。我们的老师皆各有专精学问，他们于酒酣耳热之际的谈吐，十分隽永诙谐，只可惜未编现代《世说新语》。而听他们饮酒之余，互比酒量与酒品，戏封“酒霸”、“酒圣”、乃至“酒赖”、“酒丐”等等有趣的称呼，更令大家忍俊不禁。
袁家骝告台先生，美国医学界发现，适量饮酒可以长寿。
其实，非必限于宴席之间，我们